Погребальные Костры Варанаси: Разрыв Цикла Смерти И Возрождения

Одна река, 18 000 футов, 1500 миль. Осенью 2013 года фотограф и видеооператор Пит Макбрайд вместе с профессиональными альпинистами Джейком Нортоном и Дейвом Мортоном прошли по реке Ганг от снега до моря. Всю эту неделю Proof берет вас в свое 45-дневное путешествие — пешком, на лодке, велосипеде, самолете, рикше, автобусе, поезде и даже на слоне, — поскольку они отслеживают каждую милю этой священной реки.

7-12 октября, 2013

Когда вы сходите с деревянной лодки на берег горящего гхата в старейшем из городов Индии и пробираетесь сквозь лабиринт погребальных костров, шипящих, дымящихся и плюющихся оранжевыми углями в чернильную ночь, и вы чувствуете, как звон колоколов метронома вибрирует в вашей груди, и волна жара, похожая на печь, поглощает все, что находится в пределах ее досягаемости, вы понимаете, насколько вы действительно далеки от ритуала смерти.

Я путешествовал по международным горячим точкам, где жизнь дешева. Я также потерял изрядную долю друзей и семьи. Я не чувствую себя защищенным от костлявой руки смерти. Но когда я ступил на знаменитый кремационный гхат Варанаси, который работает круглосуточно, сжигая сотни тел в день на виду у всех, до меня дошло, насколько физически далеко большинство из нас от усопших. На Западе мертвых обычно прячут — увозят — либо для украшения на похороны, либо для кремации, в зависимости от убеждений. В любом случае, тела редко видят снова. Кто-то может возразить, что это цивилизованно, чище или, возможно, просто эмоционально проще. Или, может быть, это тонкий способ современного мира спрятаться от неизбежного.

Похоронные обычаи различаются по всему миру. Из тех, кому я был свидетелем, лишь немногие были такими прозрачными и грубыми, как индуистский ритуал на берегах реки Ганг. Индуисты верят, что если прах умершего будет захоронен в Ганге в Варанаси, его душа будет перенесена на небеса и избежит цикла перерождений. В культуре, которая верит в реинкарнацию, эта концепция, называемая мокшей, является глубокой. Чем святее место, тем больше у вас шансов достичь мокши и избежать возвращения на Землю в качестве коровы или сверчка в следующей жизни.

Поскольку многие считают, что Варанаси был заселен в течение 5000 лет (что сделало бы его одним из старейших городов мира), он считается самым священным из городов на берегах реки Ганг. Люди приезжают отовсюду, чтобы помолиться, набрать святой воды, искупаться и, да, позаботиться о своих умерших. Некоторые даже приходят, чтобы умереть.

Благодаря мирной манере нашего переводчика/фиксатора Мадхава, индуистского монаха, нашей команде был предоставлен доступ к документированию этого священного ритуала. Через несколько минут после прибытия по моему лицу заструился пот. Товарищи по команде Дэйв Мортон и Эшли Мошер снимали рядом со мной. Они изо всех сил пытались дышать в невыносимой жаре. Я едва мог даже видеть через свои камеры.

Сначала мне показалось, что что-то не так в том, что мы там были. Я чувствовал себя не совсем комфортно, документируя такие личные моменты. Я хотел убедиться, что мы проявляли уважение, когда документировали эту иностранную традицию в чужой стране. Что-то заставляло меня продолжать искать, продолжать стрелять. Возможно, в этом была простая общность. Неважно, что мы делаем или во что верим, никто из нас не выйдет живым.

Я спросил нашего гида Раджа, который всю свою жизнь проработал на горящем гате, привыкнет ли он когда-нибудь к жаре.

«Какая жара?» — пошутил он. «Да, мы знаем. Мы помогаем тем, кто делает переход в конце. Это прекрасно, не так ли? А теперь пойдем. Время пришло».

Радж проводил нас обратно к нашей лодке, мимо тела, закутанного в белую ткань и погруженного в прыгающее пламя. Между звоном колоколов, все еще звеневшим у меня в голове, я слышал, как шипит тело. Мы поехали вверх по течению, в темноту ночи, мимо индуистских молитвенных служб, проходивших в сотне ярдов вверх по течению. Я продолжал потеть всю обратную дорогу на лодке.

На следующее утро в 4:30 утра мы вернулись. Кроваво-красное солнце поднималось над рекой. Горел только один погребальный костер. Колокола умолкли. Повсюду были дым и пепел, и рабочие тщательно собирали человеческий пепел и фрагменты костей, чтобы сбросить их в реку. Козы и собаки свободно бродили, а от земли поднимался пар.

Когда я фотографировал, мальчик-подросток начал следить за мной. Через несколько минут он спросил: «Хочешь увидеть мою тетю?» Я посмотрела на него в замешательстве. Он объяснил, что его семья собиралась кремировать его тетю. Я посмотрел вниз, на нижнюю горящую палубу, и увидел родственников мальчика, окруживших тело, увитое цветами, прощающихся и возносящих последние молитвы. Мальчик с гордостью перечислил масла, травы, цветы и безделушки, которые они принесли, чтобы помочь его тете в ее путешествии. Он предпочитал наблюдать издалека. Я сказал ему, что сожалею о его потере.

«Спасибо, но извинения не нужны», — сказал он. «У нее была хорошая жизнь с большой любовью, и она благословлена тем, что достигла мокши».

Наблюдая, как семья зажигает погребальный костер, я подумал о комментариях нашего гида Раджа. В процессе, разворачивающемся передо мной, было что—то прекрасное — необработанность, простота, завершенность.

Однако, как и большинство вещей в Индии, есть параллельная история. Спрос на древесину, особенно твердую древесину, облагает налогом гималайские леса. Для сжигания одного большого тела может потребоваться до 1100 фунтов бревен. В свою очередь, только в Индии ежегодно потребляется от 50 до 60 миллионов деревьев. Были построены крематории, работающие на электричестве или газе, но оба они зависят от ненадежных источников энергии, и поэтому большинство по-прежнему предпочитают традиционные методы. Когда солнце продолжало подниматься, я заметил три лодки, груженные лесом, плывущие вниз по течению. Радж указал на один электрический крематорий поблизости. Она была закрыта.

Не каждый может позволить себе и расходы на погребальные костры. Даже самая дешевая древесина недоступна для большинства бедных. Многие тела сбрасываются в Ганг частично кремированными или не кремируются вовсе. По оценкам, ежегодно в Ганг сбрасывают 100 000 тел различной степени кремации.

Нередко можно увидеть частично разложившиеся тела, плывущие вниз по течению. Я увидел одного в предгорьях выше по течению, и он остановил меня на полпути. Моим немедленным, наивным ответом было обратиться в полицию.

К 9 часам утра индийское солнце уже сияло над Гангом. Теперь горели три костра. Мои волосы были покрыты пеплом, и я снова обливался потом. Когда я шел по дровяной площадке, из тени внезапно вышла пожилая женщина и протянула руку с международной просьбой о деньгах.

Радж, провожая нас, небрежно сказал: «Она живет здесь. Ее семья бросила ее. Она пришла, чтобы умереть, и ей нужны деньги на кремацию. Хочешь пожертвовать несколько рупий на ее дрова?»

Экспедиция по реке Ганг стала возможной благодаря финансированию Microsoft, Эдди Бауэра, Совета экспедиций Национального географического общества, компании Ambuja Cement India и Hach Hyrdolab. В полную команду экспедиции входят фотограф и видеооператор Пит Макбрайд, видеографы и профессиональные альпинисты Джейк Нортон и Дейв Мортон, а также вторая камера Эшли Мошер.

https://www.nationalgeographic.com/photography/article/the-pyres-of-varanasi-breaking-the-cycle-of-death-and-rebirth

Ссылка на основную публикацию